Priorat，中文名译作普里奥拉或者普里奧拉，也叫作普瑞特，位于西班牙东北部城市加泰罗尼亚的南边，这个孕育出了西班牙最棒葡萄酒的产区，直到30年前它才在竞争激烈的国际葡萄酒市场上找到自己的一席之地。
在1971年版的简希斯罗宾逊的《世界葡萄酒地图》里，你还找不到Priorat的名字，而在小编手里的第六版里，Priorat已经有自己单独的章节了。这个如同横空出世一般的产区，又穷又小又偏僻，却孕育出了西班牙最贵最精致的葡萄酒，以迅雷不及掩耳之势收割声名和荣誉，一举跻身产区分级金字塔的最高端。把自己从默默无闻的小卒做成了众人口中的潜力股，再到江湖大佬，大写的传奇。真是要多励志有多励志，让大家感叹却无从复制。
林裕森先是在《跳舞的大象》一文里说，“最难，也最少見的，也许是高大壮硕卻又精致轻巧，如大象翩然起舞般的红酒。”后又在《普里奧拉再进化》一文里写到，“我曾经把普里奧拉产区中，风味特別细致的红酒形容成会跳舞的大象，现在看来，应该更像是敏捷灵活的猎豹。”这才是，去过如今的Priorat喝过酒的人啊。精致迷人，跟任何全球风味最细致的红葡萄酒比起来也不遑多让才是主流的Priorat嘛，然而精巧中自有一种不可忽视的蕴藉的力量，正如蓄势的猎豹。
Priorat的发迹史
1991年西班牙才宣布Rioja为西班牙葡萄酒葡萄酒产区最高级别DOCa, 十年之后2001年Priorat便拿了第二个，也是至今为止唯二的DOCa. 这对于老牌实力产区，一提到西班牙就会首先想起的Rioja来说，毫无悬念。然而Priorat则称的上是一只奇兵，毕竟1990年加泰伦尼亚政府发布葡萄酒官方指南书籍的时候，都还没Priorat什么事儿呢。
它的种植历史还是够老够久的，可以上溯到 1163 年，来自普罗旺斯的嘉都西会教士（Carthusian）在群山环抱之中找到了安静的心灵庇护之所，建立了La Cartoixa D’Escaladei修道院（意为通往上帝的阶梯），并在此生活了700年之久，也将他们的葡萄种植技术在这里发扬光大。
到了18世纪末，根瘤蚜虫病害来袭，有钱人离开这个贫穷的乡下跑去了城市。剩下些穷人无处可跑，且没技术没知识，只好本着团结力量大的想法抱个团儿成立合作社互相帮助，继续这个投资高，收益慢的老本行。他们种植的是当时认为是次等品种的歌海娜和佳丽酿，酒价低廉，品质也差，问题多多。合作社，粗糙，廉价酒便成了Priorat当时给世人的印象——其实准确的说，这个产区应该是根本不能给人留下印象的，毕竟我们的脑容量有限，只能记住好的。当时它的葡萄园种植面积已从曾经的将近5000ha锐减为600ha左右，1936-1939三年西班牙内战更是彻底让这里成为一副前途暗淡，葡萄酒产业将消失的样子。
1978年，父亲是跟葡萄的打交道的法国人，本人则出生于西班牙的酿酒师Rene Barbier带着一双慧眼来到这里，认定这地方土好水好气候好，能行，于1979年买下了一些葡萄园挽起袖子就是干。不仅如此，他振臂一呼，还忽悠来了一群朋友，这其中也包括25岁的卖掉一身资产带着青春和热血来筑梦的Alvaro Palacio。借助合作社熬过了缺人缺钱缺经验的初期之后，等到他们原本买葡萄的合作社都倒下了，这群朋友里硕果仅存的五个人已经成熟到能够自立本户了。这五家就是后来为世人所熟知的Priorat的先驱，五大Clos，或说是是五个开山掌门也不足为过。
Rene Barbier
Rene Barbier -Clos Mogador
Alvaro Palacios -Clos Dofi
Daphne Glorian -Clos Erasmus
José Luiz Pérez -Clos Martinet
Costers delSiurana - Clos de l'Obac
1993年Alvaro Palacio用买下的歌海娜老藤酿造了首个年份的L’Ermita，得到了葡萄酒界造星圣手，捧谁谁红的罗伯特帕克的青睐，不仅打出了高分，还多次给出诸如“全世界最宝贵的财产”这样的评价，于是Alvaro Palacio带着整个Priorat一起红了，再加上DOCa光环加持，L’Ermita成了西班牙最昂贵的葡萄酒之一。此后Priorat也如滚雪球一般聚拢了越来越多酒评人和消费者的目光和高度赞誉。结果论成败，五元老就从奔着荒地使劲儿的神经病了变成了先驱和英雄。感谢山，感谢水，感谢天，感谢地，最最感谢的，肯定还是在卖不出去酒的最困难的时候都没有放弃自己手里那几亩葡萄园的果农，以及有技术有决心执着梦想的的先驱者们。
Priorat是个什么样的产区
距离热情梦幻的巴塞罗那仅三个小时车程，位于西班牙东北部，Catalonia南部。除了葡萄和橄榄，几乎没有什么其他作物都在这里被种植。圣山Monstant山脉阻隔了寒冷的北风，守护着Priorat的北边边界。Figuera和Lioar峰位于西边，东边则是Mollo山，南边有Siurana河，从产区东北贯穿至西北，最终汇入Ebro River，圈出中心的一片山谷。
——从上述描述你可以看出Priorat是个崎岖陡峭，除了山还是山的地方。葡萄园许多种在“Costers”上，加泰伦尼亚语为陡峭的山坡，这里的人还特意强调其与“terraces”（梯田）是不同的，它要比terraces更陡，放眼全球，绝对找不出重样儿的来。采收季安全起见不绑安全带也最好不要上。这样的坡机器采收是想也别想的，只能靠人和骡子，所以酒自然要偏贵了。
Priorat的独特还在于它的土壤，无可复制的llicorella，以石灰质板岩为主，微酸性，含有机物，铜的颜色，含有在阳光下会闪闪发光的石英。Pasanau酒庄的庄主老爷爷教我分辨，这种石头多扁平易碎，你拿起一块敲另一块，不能敲碎的石头是坏石头，能敲碎的石头就是好石头，植物的根系可以穿过它们扎进深处寻找自己需要的水分和养分。
石头和土壤
这里温差大，夏季时最高可升到40℃，夜里可跌到12℃。降水量少，年降水量380毫米左右。在Priorat的蜿蜒的山路上转来转去的时候，司机时不时会喊，看我们的母亲河，小编就赶紧趴窗户上看。然而没有一次能成功捕捉到那简直细成头发丝儿一闪即逝的主河，真是太羞涩了。
这个缺水贫瘠的山区正多亏了这凉而潮湿的土壤，才能让葡萄的根系在底层土中找到水源。最好的地块总是具有极低的产量和极为出色的集中度和复杂风味。是的，这都是酒会偏贵的理由。
价格
那么偏贵到底是多贵，一瓶红葡萄酒大约当地酒类专卖店会卖到20–30欧元，品质特别好的会卖到40–70欧或者更高。L’Ermita在当地就能卖到1000欧了。
产量
如今的Priorat，已经从1990年时的8家酒庄增长到了2016年的106个，葡萄种植总面积约为1962公顷，葡萄种植者574个，2016年总产量6587.174吨——少的可怜是不是？
品质高，产量小也是它偏贵并深受追捧的理由。官方规定，红葡萄酒的最高产量为每公顷3900升，白葡萄酒为5200升，实际酒庄产量大多远低于此。除了闻名入驻这里的大集团比如Torres、Osborne、Pinord等等，年产量超过50000瓶的酒庄不到20%。一款酒年产量一两千瓶的比比皆是。换句话说，款款都是限量款。所以如果我这篇文章太长你没有耐心看完，至少请扫到这一句，Priorat的酒又贵又好喝又值得买，相信我。
葡萄品种
Priorat的葡萄品种以佳丽酿和歌海娜为主，它们坚强忍耐，很能适应炎热干旱的环境。前者给予一款酒酒体、单宁和酒色，后者则增添了细致度和芳香。除此之外还有法国先驱引进的赤霞珠、梅乐和西拉，也是常见品种。
这里的酒拥有不弱但非常细致的单宁，热情如夏日阳光的果香、微微灼热感的高酒精度（多在14-15.5之间）和活跃酸度，圆润饱满，极为出色的集中度，优雅精致，明显的如滑石和湿粘土的矿物气息，轻盈或至少不沉重，是每一个爱红葡萄酒人的真爱。
至于白葡萄酒，常见品种为，白歌海娜、马家婆，和用来酿雪莉酒的Pedro Ximenez，仅占地区总产量的5%（做桃红的仅有两三家）。常在较低气温下发酵，法国橡木桶中陈年，在果味和发酵香气之间有完美平衡，虽然产量较小，但是非常具有个性和辨识度，近年来也终于慢慢在市场上找到了自己的声音和位置。
WINEFOLLY给出的Priorat红葡萄酒最好的年份：2010, 2004；相对来说更好的年份：2013, 2012, 2009, 2008, 2005
分级制度
Priorat时时保持我要努力变得更好的上进状态。认为靠西班牙通用的陈年时间分级不能区分酒的差异，你也基本在Priorat看不到有Crianza、Reserva的标记。
于是2009年起，他们在DOCa Priorat的基础上推出了新的更清晰明确，更能与风土挂钩的分级方式“Vin de Villa”，希望有一天能像勃艮第一样，消费者看一眼酒标就明白了一切。“Vin de Villa”综合考虑地理特征、环境、气候、植物、历史、经济和人文因素，将整个产区划分为12个下属产区。截止2017年，已经有35款酒通过并按照“Vin de Villa”标注了。这个上进而励志的小山区，我们有足够的理由相信，它会越来越好。
